昨日黄花之港--热那亚
作者：王者之风暴
昨日黄花之港-----热那亚
今天，我给大家介绍一下热那亚。
热那亚是个历史很悠久的城市。早在罗马建城之前，利古里亚(Liguria)人已经住在当地，居住中心在热那亚。在第二次布匿战争时候， 热那亚忠于罗马，而别的北意的利古里亚和凯尔特人都忠于迦太基人。战争之后，热那亚的港口失宠。
在中世纪，热那亚是一个独立而强壮的海洋**国，并与威尼斯、比萨和Amalfi齐名。热那亚**国从今日的热那亚向外伸展，直到今日的利古里亚及皮埃蒙特。她在地中海沿岸有好几个殖民地，分别位于中东、黑海、西西里岛、撒丁岛和北非。在最强盛的时期，热那亚完全控制了意大利半岛以西的第勒尼安海的所有，包括科西嘉岛。但19世纪初期，***的扩张使热那亚**国变成法兰西帝国的一部份。1815年，根据***条约，除科西嘉岛以外的热那亚**国领土都被割让与撒丁尼亚王国，并稍后随着撒丁尼亚统一意大利半岛，成为意大利联邦的一部份。热那亚港是意大利最大的港口，也是地中海第二大港口，仅次于法国马赛。
热那亚位于亚得里亚海湾，是个天然良港。城市面海靠山，从地图上看，老城部分就像一个上尖下宽的大贝壳，后来顺地势沿海向两侧发展，城市变得细而长。热那亚同法国的戛纳、尼斯虽同在一道海岸线上，相距不过100多公里，但城市风格迥异。这里的石头建筑宏伟古朴，建筑物前一根根墩实高大的廊柱气势不凡。
总督府历经17年的修复，现已成为文化中心，游人可以入内游览。这里经常举办各种音乐会、讨论会和展览会。我们前往参观时，这里正在举办回顾热那亚历史的大型画展。作品多是从各国博物馆或私人收藏中借来的，上百幅画和各种文物勾勒出一部热那亚史。
让热那亚人感到自豪的事情很多。世界上第一家银行诞生在热那亚，“贷款”购物这种如今普及全球的商业模式也最早出现在热那亚，可见当年热那亚的经济是如何发达。热那亚是航海家***的故乡。***于1451年出生在热那亚，后来移居葡萄牙和西班牙，在西班牙生活了多年。***父亲早年的寓所，即***出生的那座小屋如今已辟为一个小小的博物馆。门前上方的白色大理石上用意大利文刻着：***诞生于此。我们去参观时，小屋里里外外涌满了不知来自何处的中学生。在热那亚，“***”的名字处处可见：为***洗礼的教堂，以***名字命名的街道、广场，热那亚机场也用的是***的名字。
我们又参观了当年关押意大利旅行家马可・波罗的地方。马可・波罗1271年随父亲和叔叔前往东方，4年后到达中国，得到元世祖忽必烈的信任。他在中国生活了十几年，遍游全国，直到1295年才回到威尼斯。马可・波罗后来在威尼斯与热那亚的战争中被俘，就关押在热那亚港附近的监狱里。他在狱中讲述了他在中国的所见所闻，被同狱的鲁恩梯谦笔录下来，这就是后来广为流传的《马可・波罗行纪》。经过几个世纪的变迁，这座昔日监狱如今已被翻修改造，现是热那亚港务局所在地。
监狱消失，港口仍在，码头旁地中海最大的航标灯仍在为船只指路导航。但今天的老港也融入了现代生活的色调。港湾里，数根擎天钢柱拔“地”而起，像吊车的臂膀，像船的桅杆，象征着热那亚这座迷人的城市。即使在意大利旅行，谁会去到热那亚这个地方？这个城市从来就不是目的地，它甚至不是一个中转站，它只是一个出发地。因为它只出产一个东西，那就是水手。
“热那亚水手”从来都是一个响当当的词，因为这城里出了一个大名鼎鼎的***。名扬四海的***1498年在他的《遗嘱》中提及这个城市，并把他确定为自己的出身地。这事儿在***生前没什幺异议，可到了他死后人们却又争论不休，因为这事关乎荣誉。利古里亚地区许多大小城镇甚至更远的皮亚琴察和科西嘉都觉得自己这里是***的故乡，但热那亚最狠，它拿出了***老爸的户籍登记纪录，找到了他们家的那栋小破楼，甚至用“***”来为这个城市一切相干或不相干的建筑和街区命名。
水手作为一个社会角色和文化形象，频繁出没的年代是13-16世纪，这期间的地理大发现成就了一群群的海上冒险家，也就是在这个时候，热那亚被推进到了历史的中心，14世纪最著名的佛罗伦萨诗人彼特拉克称之为“海上霸主”。它与远处的威尼斯齐名，被看成是亚平宁半岛这个伸向地中海的“蟹脚”的两个强大“钳子”。虽说这两个“钳子”之间的冲突不断，而且威尼斯显然笑到了最后，但为热那亚人津津乐道的是，全世界都认识的那个著名的威尼斯人马可・波罗在1298年成了热那亚的阶下囚，他口授《行纪》的那间牢房成了这失意城市的一处名胜，热那亚对马可・波罗来说是一个终点，而对***则是一个开始。自从他21岁带着水手飘洋过海的野心去到葡萄牙以后，就再没有回到故乡，一个水手需要故乡吗？当然不。与优雅得有些腐朽的海滨度假城市不同，热那亚是一个没有任何休闲感的城市，它甚至是一个充满衰败感的城市。在它20里长的海岸线上竟然不见一条洋溢着地中海风情的滨海大道和沙滩，尽管一年至少有一半的时候享受着地中海阳光的普照和海风的吹拂，但整个城市却无时不充满着一种阴郁、感伤的气息，那些城中随处可见的至少有300年以上历史的建筑，用其凝重、斑驳、黑乎乎的墙砖无时不在强化着这种气息。13-15世纪的航海以及16世纪的商业令热那亚一度称雄欧洲，在经历过不到三个世纪的辉煌之后，热那亚就一直冷寂下去了。今天，在其杂乱无章、蜿蜒曲折的大街小巷旁的宫殿、教堂、美术馆里，深锁着无边的寂寞，比如，你能在那条被称为意大利最漂亮的街道加里波第路宫殿中，看到文艺复兴时期许多一流画家的原作以及最华丽的巴洛克装饰，但与佛罗伦萨大小美术馆里集市一样的热闹场面相比，一种强烈的被遗弃感是这个城市带给每一个观光客的感受。但热那亚人就喜欢这种感觉，他们习惯了寂寞，并且享受它。
热那亚最受人痛骂的是它的码头。迪伦托马斯关于热那亚港区有一段著名的描述：“简直不可思议，炎热、杂乱无章、喧闹、充满罪恶的弄堂小巷，到处都是从高高的窗户上垂悬下来的衣物。”而其实，一如既往地混乱而肮脏但庞大的港区注定了这个城市粗糙、旷达的气质，可惜的是这种气质对于旅游者来说简直就是无趣。关于这个城市衰败以后的历史，有三件事情值得提及。第一，意大利最牛的小提琴家帕格尼尼1784年在这里出生，他的双亲靠卖唱让他成为惊世天才兼旅行演出大师，成名后曾多次返乡却没有被当成英雄，相比巴黎、***，热那亚人的素质到19世纪已经很差了。第二，自意甲联赛从1898年拉开战幕以来，彪悍的热那亚人在其前七届比赛中轻松拿走了6次冠军（热那亚的纪录是9次，最后一次是在1924年）。80年过去了，热那亚人除了为它的邻居都灵、米兰的球队鼓劲外，好象别无选择。第三件事发生在2001年，热那亚西方八国峰会期间，一个叫朱利安尼的青年抗议者在街头被警察击毙。从此，人们开始用“从西雅图到热那亚”这样的句式来为反全球化运动写一出悲怆的断代。
想当初，思现在。热那亚黄花凋谢，老大嫁作商人妇。基本无人问津，连啦啦队都是邻城的，哎！人生无常，城也如此，昔日的航海之港，商业之城已随风漂逝。
呜呼哀哉！！！
上海长宁号：迷失的智慧
今天，我给大家介绍一下热那亚。
热那亚是个历史很悠久的城市。早在罗马建城之前，利古里亚(Liguria)人已经住在当地，居住中心在热那亚。在第二次布匿战争时候， 热那亚忠于罗马，而别的北意的利古里亚和凯尔特人都忠于迦太基人。战争之后，热那亚的港口失宠。
在中世纪，热那亚是一个独立而强壮的海洋**国，并与威尼斯、比萨和Amalfi齐名。热那亚**国从今日的热那亚向外伸展，直到今日的利古里亚及皮埃蒙特。她在地中海沿岸有好几个殖民地，分别位于中东、黑海、西西里岛、撒丁岛和北非。在最强盛的时期，热那亚完全控制了意大利半岛以西的第勒尼安海的所有，包括科西嘉岛。但19世纪初期，***的扩张使热那亚**国变成法兰西帝国的一部份。1815年，根据***条约，除科西嘉岛以外的热那亚**国领土都被割让与撒丁尼亚王国，并稍后随着撒丁尼亚统一意大利半岛，成为意大利联邦的一部份。热那亚港是意大利最大的港口，也是地中海第二大港口，仅次于法国马赛。
热那亚位于亚得里亚海湾，是个天然良港。城市面海靠山，从地图上看，老城部分就像一个上尖下宽的大贝壳，后来顺地势沿海向两侧发展，城市变得细而长。热那亚同法国的戛纳、尼斯虽同在一道海岸线上，相距不过100多公里，但城市风格迥异。这里的石头建筑宏伟古朴，建筑物前一根根墩实高大的廊柱气势不凡。
总督府历经17年的修复，现已成为文化中心，游人可以入内游览。这里经常举办各种音乐会、讨论会和展览会。我们前往参观时，这里正在举办回顾热那亚历史的大型画展。作品多是从各国博物馆或私人收藏中借来的，上百幅画和各种文物勾勒出一部热那亚史。
让热那亚人感到自豪的事情很多。世界上第一家银行诞生在热那亚，“贷款”购物这种如今普及全球的商业模式也最早出现在热那亚，可见当年热那亚的经济是如何发达。热那亚是航海家***的故乡。***于1451年出生在热那亚，后来移居葡萄牙和西班牙，在西班牙生活了多年。***父亲早年的寓所，即***出生的那座小屋如今已辟为一个小小的博物馆。门前上方的白色大理石上用意大利文刻着：***诞生于此。我们去参观时，小屋里里外外涌满了不知来自何处的中学生。在热那亚，“***”的名字处处可见：为***洗礼的教堂，以***名字命名的街道、广场，热那亚机场也用的是***的名字。
我们又参观了当年关押意大利旅行家马可・波罗的地方。马可・波罗1271年随父亲和叔叔前往东方，4年后到达中国，得到元世祖忽必烈的信任。他在中国生活了十几年，遍游全国，直到1295年才回到威尼斯。马可・波罗后来在威尼斯与热那亚的战争中被俘，就关押在热那亚港附近的监狱里。他在狱中讲述了他在中国的所见所闻，被同狱的鲁恩梯谦笔录下来，这就是后来广为流传的《马可・波罗行纪》。经过几个世纪的变迁，这座昔日监狱如今已被翻修改造，现是热那亚港务局所在地。
监狱消失，港口仍在，码头旁地中海最大的航标灯仍在为船只指路导航。但今天的老港也融入了现代生活的色调。港湾里，数根擎天钢柱拔“地”而起，像吊车的臂膀，像船的桅杆，象征着热那亚这座迷人的城市。即使在意大利旅行，谁会去到热那亚这个地方？这个城市从来就不是目的地，它甚至不是一个中转站，它只是一个出发地。因为它只出产一个东西，那就是水手。
“热那亚水手”从来都是一个响当当的词，因为这城里出了一个大名鼎鼎的***。名扬四海的***1498年在他的《遗嘱》中提及这个城市，并把他确定为自己的出身地。这事儿在***生前没什幺异议，可到了他死后人们却又争论不休，因为这事关乎荣誉。利古里亚地区许多大小城镇甚至更远的皮亚琴察和科西嘉都觉得自己这里是***的故乡，但热那亚最狠，它拿出了***老爸的户籍登记纪录，找到了他们家的那栋小破楼，甚至用“***”来为这个城市一切相干或不相干的建筑和街区命名。
水手作为一个社会角色和文化形象，频繁出没的年代是13-16世纪，这期间的地理大发现成就了一群群的海上冒险家，也就是在这个时候，热那亚被推进到了历史的中心，14世纪最著名的佛罗伦萨诗人彼特拉克称之为“海上霸主”。它与远处的威尼斯齐名，被看成是亚平宁半岛这个伸向地中海的“蟹脚”的两个强大“钳子”。虽说这两个“钳子”之间的冲突不断，而且威尼斯显然笑到了最后，但为热那亚人津津乐道的是，全世界都认识的那个著名的威尼斯人马可・波罗在1298年成了热那亚的阶下囚，他口授《行纪》的那间牢房成了这失意城市的一处名胜，热那亚对马可・波罗来说是一个终点，而对***则是一个开始。自从他21岁带着水手飘洋过海的野心去到葡萄牙以后，就再没有回到故乡，一个水手需要故乡吗？当然不。与优雅得有些腐朽的海滨度假城市不同，热那亚是一个没有任何休闲感的城市，它甚至是一个充满衰败感的城市。在它20里长的海岸线上竟然不见一条洋溢着地中海风情的滨海大道和沙滩，尽管一年至少有一半的时候享受着地中海阳光的普照和海风的吹拂，但整个城市却无时不充满着一种阴郁、感伤的气息，那些城中随处可见的至少有300年以上历史的建筑，用其凝重、斑驳、黑乎乎的墙砖无时不在强化着这种气息。13-15世纪的航海以及16世纪的商业令热那亚一度称雄欧洲，在经历过不到三个世纪的辉煌之后，热那亚就一直冷寂下去了。今天，在其杂乱无章、蜿蜒曲折的大街小巷旁的宫殿、教堂、美术馆里，深锁着无边的寂寞，比如，你能在那条被称为意大利最漂亮的街道加里波第路宫殿中，看到文艺复兴时期许多一流画家的原作以及最华丽的巴洛克装饰，但与佛罗伦萨大小美术馆里集市一样的热闹场面相比，一种强烈的被遗弃感是这个城市带给每一个观光客的感受。但热那亚人就喜欢这种感觉，他们习惯了寂寞，并且享受它。
热那亚最受人痛骂的是它的码头。迪伦托马斯关于热那亚港区有一段著名的描述：“简直不可思议，炎热、杂乱无章、喧闹、充满罪恶的弄堂小巷，到处都是从高高的窗户上垂悬下来的衣物。”而其实，一如既往地混乱而肮脏但庞大的港区注定了这个城市粗糙、旷达的气质，可惜的是这种气质对于旅游者来说简直就是无趣。关于这个城市衰败以后的历史，有三件事情值得提及。第一，意大利最牛的小提琴家帕格尼尼1784年在这里出生，他的双亲靠卖唱让他成为惊世天才兼旅行演出大师，成名后曾多次返乡却没有被当成英雄，相比巴黎、***，热那亚人的素质到19世纪已经很差了。第二，自意甲联赛从1898年拉开战幕以来，彪悍的热那亚人在其前七届比赛中轻松拿走了6次冠军（热那亚的纪录是9次，最后一次是在1924年）。80年过去了，热那亚人除了为它的邻居都灵、米兰的球队鼓劲外，好象别无选择。第三件事发生在2001年，热那亚西方八国峰会期间，一个叫朱利安尼的青年抗议者在街头被警察击毙。从此，人们开始用“从西雅图到热那亚”这样的句式来为反全球化运动写一出悲怆的断代。
想当初，思现在。热那亚黄花凋谢，老大嫁作商人妇。基本无人问津，连啦啦队都是邻城的，哎！人生无常，城也如此，昔日的航海之港，商业之城已随风漂逝。
呜呼哀哉！！！
上海长宁号：迷失的智慧
